janv.
30 Présentation du Girard-Perregaux 1966, avec cadran guilloché et taille réduite

La collection 1966 de Girard-Perregaux a attiré notre attention l'année dernière. Dans notre examen pratique , nous avons considéré que le calendrier complet de 1966 était très portable et fonctionnel. De plus, nous avons admiré l' édition limitée de 1966 en émail pour ses miniatures complexes et son travail de cloisonné. Aujourd'hui, dans ce même esprit de décoration, Girard-Perregaux présente le 1966 avec un cadran guilloché.

Guilloch é est la technique de la gravure d'un cadran dans des modèles concentriques évidés, généralement en utilisant un grand tour (historiquement) à moteur à manivelle rose. Le nouveau modèle de 1966 utilise cette technique pour donner au cadran flinqué un aspect légèrement palmé, chaque section d'arabesque partant du centre et se terminant aux index des heures.

En plus de la gravure, une lunette surélevée semble donner encore plus de profondeur à ce modèle. L'équilibre entre les gravures, l'impression noire, les matraques en or rose et les aiguilles feuille est parfait. En ce qui concerne la fenêtre de date, cela aussi est découpé, et l'effet de matage rend le design plus inclusif que ce à quoi on pourrait initialement s'attendre.

Les montres habillées 1966 de Girard-Perregaux ont toujours été dans la gamme 40-41 mm, qui est une taille polyvalente et moderne. Cependant, 2 mm de moins peuvent faire toute la différence, non seulement pour de nombreux poignets, mais aussi pour certains indices de design purs . C'est pourquoi il est bon de voir le diamètre de ce nouveau modèle réduit à 38 mm.

A l'intérieur de la nouvelle 1966, le calibre GP03300 bat à 4Hz. C'est un mouvement de manufacture à remontage automatique avec des finitions circulaires, biseautées, des rayures genevoises et un rotor en or 18 carats. Sa réserve de marche mesure environ 46 heures. De plus, la nouvelle 1966 est également offerte en modèle femme de 30 mm (18 800 $) avec une lunette sertie de 60 diamants. Les deux modèles sont proposés sur des bracelets en alligator noir, incurvés pour tracer les contours du boîtier.

Le nouveau Girard-Perregaux 1966 avec cadran guilloch é fait beaucoup de choses. Il combine un design pur avec un travail artisanal classique et réserve sa taille à un formel 38 mm. Le modèle pour homme, en or rose 18 carats, est vendu 16 300 $.

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janv.
30 Présentation du Montblanc Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères, une édition limitée Worldtimer avec deux demi-globes peints à la main

Parmi les nouveautés de cette année, le garde-temps compliqué de Montblanc pourrait bien être le Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères. Cette édition en édition limitée abrite un autre mouvement de fabrication (portant l'inscription Minerva) et comporte un tourbillon avec un spiral cylindrique fabriqué sur place à l'atelier Villeret de la manufacture.

Le Cylindrique Geosphères utilise des détails mécaniques et artisanaux souvent présents dans les plus hauts échelons de la haute horlogerie. Le cadran de ce modèle est fabriqué en or 18 carats et construit avec deux niveaux. La partie supérieure présente un tourbillon de 30 secondes entouré de vagues gravées sur le cadran. Le pont seul sur le tourbillon prend plus de sept jours pour être fabriqué et poli par un maître horloger de Villeret.

La partie inférieure du cadran est dédiée au chronométrage et aux complications du monde entier. Les aiguilles centrées des heures et des minutes dans une conception de feuilles squelettisées complètent le boîtier en or rouge. Le cadran en or 18 carats offre de superbes détails de finition tels qu'un périmètre brossé et un centre de coquille d'oeuf. Deux demi-globes, entièrement gravés et décorés à la main, représentent les hémisphères Nord et Sud. Autour de chaque globe est un anneau de 24 heures avec des marqueurs d'heure qui correspondent à la région longitudinale particulière du globe.

La rose à six heures est inspirée par la boussole beaucoup plus grande à Padrão dos Descobrimentos , un monument à Lisbonne qui commémore les explorateurs portugais. La rose elle-même est construite de quatre pièces artisanales et porte un marqueur de l'heure de la fleur de lys pour marquer l'heure de la maison. Le poussoir à huit heures avance l'aiguille des heures par incréments d'une heure pour régler le fuseau horaire.

Un fond de boîtier en verre saphir affiche le calibre manufacture MB M68.40. Le tourbillon de ce mouvement contient en réalité un spiral cylindrique fabriqué en interne.

Le mouvement lui-même bat à 2,5 Hz pendant 48 heures. Comme prévu, la finition du mouvement est excellente: les rayures de Genève émanent du centre en cercles concentriques, complétés par un biseautage étendu sur les ponts, des trous polis et un pont gravé à la Minerve. (Et regarde cette queue de démon diabolique sur la roue à cliquet!)

Le boîtier de la Cylindrique Geosphères est en or rouge 18 carats et a un diamètre de 47 mm, ce qui est énorme même pour les normes modernes, mais il y a beaucoup de choses dans cette montre. Limité à seulement 18 pièces, le Montblanc Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères sera vendu au détail pour 250 000 euros.

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janv.
30 Interview: Stephen Forsey offre une perspective équilibrée sur l'exclusivité, le design et l'impact des smartwatches sur l'horlogerie mécanique

Si vous lisez le journal ou regardez la télévision, vous savez que nous vivons dans un monde avide de profits. Les prévisions budgétaires dominent le discours, et même nos diversions les plus inoffensives, comme Facebook et Instagram, subissent la pression des actionnaires pour produire de plus en plus de revenus.

Ce que nous considérons rarement est comment cette culture a imprégné la haute horlogerie. Après tout, les montres sont de grandes entreprises - la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH estime que le pays a exporté l'équivalent de 22,2 milliards de francs suisses en 2014. Ce qui signifie que de nombreuses marques, et les horlogers derrière, doivent trouver un équilibre entre ligne.

Stephen Forsey, co-fondateur de Greubel Forsey, le sait très bien. L'horloger renommé nous a parlé de trouver cet équilibre et explique comment son entreprise conserve son intégrité artistique tout en travaillant sous l'égide du conglomérat de luxe Richemont.

Un autre horloger indépendant comme vous, François-Paul Journe , a déclaré que s'il avait essayé de fonder sa société aujourd'hui, il n'aurait jamais pu y parvenir. Vous sentez-vous de la même façon?

C'est difficile de vraiment le transposer. Je pense que chaque fois a ses propres difficultés. Il y a dix ans quand Robert et moi avons lancé notre tout premier modèle, le Double Tourbillon 30 Vision , c'était difficile parce qu'il n'y avait rien de tel, et nous devions donc tout expliquer. C'était dur alors. Je pense qu'aujourd'hui a ses propres difficultés, parce qu'en partie - en partie - en raison des horlogers indépendants, il y a eu une telle croissance dans l'intérêt, et évidemment à cause de cela, un mouvement qui a amené plus d'entreprises offrant des choses différentes. Pour le consommateur, il y a beaucoup plus de choix disponibles, donc aujourd'hui c'est aussi difficile.

Et comme l'a dit François Paul, je pense que vous pouvez regarder dans les deux sens. Il y a eu cette «verticalisation», cette intégration des fournisseurs en interne dans de grands groupes. Et je pense que d'une certaine façon cela a rendu certaines choses plus difficiles. Mais nous l'avons vu comme une opportunité d'explorer, en tant qu'horloger indépendant, notre propre voie. Vous savez, vous pouvez regarder dans les deux sens. Mais je pense que si vous avez quelque chose de nouveau et de différent, vous pouvez toujours réussir.

Oui. Je veux dire que c'est la chose; c'est parce que c'est notre passion qui nous a motivés. Nous n'avons pas regardé le marché et disons que le monde a besoin d'une autre marque horlogère avec Greubel Forsey. Nous n'avons pas regardé et dit: «Nous devons faire une pièce d'environ 450 000 $ pour notre premier modèle. Ce n'était pas axé sur le marketing. Il était animé par la création et la passion de l'horlogerie, et sûr qu'il y avait des collectionneurs qui seraient fascinés de le découvrir et qui auraient les moyens de nous soutenir en achetant une pièce pour leur collection. Je pense qu'il est très important de comprendre la différence. Alors que si nous étions des hommes d'affaires, nous n'aurions jamais fait ce que nous avons fait avec Greubel Forsey, parce que c'est trop difficile ... c'est trop dur en termes de création, de concentration et d'attention aux détails.

Si aujourd'hui, après dix ans, nous avons une petite reconnaissance pour notre travail, je pense que c'est aussi un reflet de ces valeurs. Et la base de cela est l'expression en termes de conception, ce qui est super important. Parce que quand quelqu'un ramasse une de nos pièces, la première chose qu'il voit n'est pas le détail du vernis dans un petit coin de la cage du tourbillon ou du mouvement; ce qu'ils voient est la création globale, la conception globale. Tout ce processus de création est vraiment dirigé par Robert et moi-même (et nous sommes bien sûr soutenus par l'équipe) et en fin de compte nous sommes ceux qui décident, 'Est-ce prêt? Sommes-nous heureux de cela? Pouvons-nous aller de l'avant?

Maintenant que Richemont soutient Greubel Forsey, avez-vous déjà ressenti de la pression pour simplifier vos conceptions , afin d'augmenter la production? En l'état, vos pièces seraient impossibles à produire en série.

Honnêtement, ça n'a jamais été un sujet de discussion. Mais avec une participation minoritaire, il y a une limite à ce que vous pouvez faire de toute façon. Alors, ils pourraient nous conseiller de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose, mais en fin de compte, Robert et moi avons le contrôle, alors nous sommes capables de diriger et de pouvoir nous orienter de cette façon. Et c'est vraiment important, encore une fois, en termes de liberté de création.

Lorsque nous avons annoncé ce partenariat en 2006, il y avait bien sûr une vague de journalistes et de journalistes qui disaient: «Oh, maintenant vous vendez. Dans cinq ans, tu seras parti, et Greubel Forsey deviendra démocratique et commercial, et ainsi de suite. Et nous avons dit: "Eh bien non, ce n'est pas le plan, ce n'est pas l'accord." Et maintenant nous en avons huit, presque neuf ans depuis, et nous n'avons pas changé d'orientation. Nous sommes restés concentrés sur l'exclusivité de chaque pièce, l'originalité et le niveau de finition de chaque création individuelle. Et je pense que c'est quelque chose au crédit du groupe Richemont qu'ils respectent cela aussi. C'est un partenariat assez unique. ils ne s'engagent généralement pas dans ce type de partenariat de parts minoritaires dans des sociétés.

C'est un partenariat inhabituel. Normalement, vous avez les conglomérats d'un côté, et les indépendants de l'autre côté, et ils restent des groupes bien distincts.

Je pense que pour nos collectionneurs c'est une sorte de gagnant-gagnant. Parce que le collectionneur qui trouve qu'il est un peu risqué que nous soyons indépendants est rassuré parce que nous avons un partenaire. Et pour le collectionneur qui trouve les grands groupes plutôt dominants, c'est rassurant car nous avons notre indépendance, et nous en avons le contrôle

Vous avez une vision très unique du concept d'exclusivité. Quand j'ai photographié les modèles Invention de Greubel Forsey, on m'a demandé d'effacer les inscriptions; c'est comme un secret pour seulement le porteur de la montre. D'où vient cette idée?

En partie, nous voulons partager l'histoire, mais avoir une sorte de résistance peut-être - consciente ou inconsciente - au monde moderne, où tout doit être immédiatement visible.

Souvent, la première question quand nous présentons de nouvelles pièces est: «Puis-je voir le morceau? Et la question numéro deux est: «Qu'allez-vous faire ensuite? Nous vivons dans un monde avec tellement de pression, et pourtant je pense que nous y contribuons de façon inconsciente. Donc pour nous, nos créations, nous n'avons pas vraiment une «nouvelle» création et une «ancienne». Les pièces de notre collection ne sont pas les produits de l'année dernière et sont donc périmées. C'est un petit jeu intéressant que nous jouons - pour avoir une sélection de nos pièces, et pour demander aux gens d'identifier lequel est le plus récent et quel est le plus ancien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir ce dialogue; nous regardons les choses différemment.

Tous nos collectionneurs sont des particuliers. Nous n'avons pas vraiment d'ambassadeurs de marque très en vue. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Nous ne les avons pas vraiment. Si vous êtes Google, vous pourriez trouver une personne, Sir François Henry Pineault, à la tête de ce qui était PRR Group - maintenant le groupe Kering. Donc, vous savez, chacun de nos collectionneurs est très individuel, et ce sont nos ambassadeurs, à bien des égards.

Pour nous, le plus grand compliment que nous pouvons avoir est de rencontrer un collectionneur portant une pièce. Nous avons rencontré un collectionneur à Dubaï, et il y avait un petit salon récemment, et dans les promenades un collectionneur américain portant Greubel Forsey, par hasard. Il se trouvait dans la région et était à Dubaï, il a vu l'exposition, et il pensait qu'il viendrait. Et pour nous c'est le plus grand compliment que nous puissions avoir.

[Les clients] sont très individuels, et donc ces messages sur l'Invention Piece, en particulier - ce genre d'histoire - sont quelque chose que nous avons voulu garder comme un message spécial pour eux. Et c'est intéressant parce que les journalistes l'ont respecté dans les médias, donc ils n'ont pas photographié le tout, et s'ils l'ont photographié, ils vont effacer la plus grande partie du texte pour que vous puissiez juste lire un peu. Je pense que c'est une réflexion positive, car cela signifie que lorsque vous voulez communiquer quelque chose, si vous êtes clair sur ce que vous voulez dire, vous pouvez le faire d'une manière très constructive; vous pouvez laisser l'élément teaser.

Je pense que cela le rend plus précieux et plus important pour les collectionneurs de montres, car il y a toujours quelque chose, un petit élément à découvrir. Pour nous, avec nos pièces aussi - vous savez, j'ai mentionné que c'est le design général et la création qui attire les gens, mais pour nous c'est le détail qui est super important, car ça sera toujours là. Et donc le collectionneur qui ne réalise pas ou ne comprend pas cela au début - mais qui aime la pièce à cause du design, à cause de la fonction, ou parce que quelqu'un lui a recommandé, simplement - nous espérons qu'ils découvriront, plus tôt ou plus tard, ce niveau de détail, et l'exécution et l'artisanat et les efforts et les processus de pensée qui ont suivi.

C'est incroyable de garder un secret ouvert à une époque où tout peut être «googlé». Y avait-il le même élan derrière l'Art Piece , qui présente une œuvre cachée du micro-sculpteur Willard Wigan?

Eh bien, l'Art Piece ... si vous y réfléchissez, l'Invention Piece 1 était, je suppose, le départ qui en quelque sorte scinde et identifie ce que nous cherchions à faire. Et ce sont les collectionneurs qui sont venus nous dire que pour eux, notre pièce d'invention 1 était plus une œuvre d'art qu'une montre . C'était intéressant, car cela nous a aidés à formuler ce que nous voulions faire avec cette pièce. Nous n'avons donc pas voulu créer une montre. L'affichage de l'heure était d'importance secondaire, si cela. Ce qui était important, c'était le mécanisme: montrer le mécanisme, l'invention elle-même, l'artisanat et l'architecture. Et ainsi de créer ce cadre unique et cette scène autour de l'Invention Piece 1, c'était notre inspiration.

Au début, quand les collectionneurs ont dit: «Ceci est une œuvre d'art», nous avons été un peu surpris. Parce que l'art est très large, en termes d'art qui est vraiment extraordinaire à cause de l'exécution, de l'inspiration, de l'effort et de tout. (Puis il y a d'autres formes d'art qui nécessitent peut-être un peu trop d'explications.)

Bien sûr, il y a un message là aussi. L'artiste veut dire quelque chose. Il dérange . Donc, à notre manière, nous étions dérangeants. Mais la différence était que nous n'avions pas de bagage artistique. Nous ne l'avons pas consciemment approché de cette manière, car nous avions plus de fond horloger.

Donc, je parlais à [Willard Wigan] et nous avons réalisé que l'approche artistique est aussi en termes de création. Donc, à partir de cette esquisse initiale, pour arriver à la pièce finale, il y a tout un processus d'essayer de capturer cette image, cette image initiale de ce que nous avons dans l'œil de notre esprit, et de le créer en un morceau. Donc, si vous pensez à Van Gogh et à ses 'tournesols', il n'y a pas qu'un 'tournesol'. Il y a x 'Tournesols' - il y en a neuf ou douze - mais il cherchait une combinaison particulière de couleur et de texture et de combinaisons de contrastes pour transmettre une histoire.

Pour nous, le résultat final de ce que vous voyez pour le collectionneur est comme la version finale où nous avons poussé cette création jusqu'au bout. C'est ce que nous avons compris était l'approche artistique; ça devient un moyen d'expression. Le temps est donc important, le travail et le détail, l'excellence et tout ce qui compte pour nous, mais c'est aussi cette approche créative.

Donc, c'était vraiment l'inspiration, et ensuite des artistes contemporains dont nous avons vu et rencontré les œuvres, nous avons découvert le travail de Willard, et nous avons pensé que c'était quelque chose qui était si fou.

C'était entre fou et génie [rires]. Et donc c'était quelque chose que nous pensions, ce ne serait pas fantastique de relever le défi, et être en mesure de présenter cela.

Lors d'une récente exposition du travail de M. Wigan à New York, les invités ont eu la chance de voir ses sculptures en utilisant des microscopes géants. Et quand vous voyez son travail de vos propres yeux, vous le voyez plutôt intimement, plutôt que dans des photographies fixes, qui ont tendance à manquer de contexte spatial pour la taille de ce que vous regardez.

Vous devez le voir pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est une sorte de subtilité: que le résultat final de l'œuvre cache, en grande partie, tout le processus créatif. D'une certaine manière, c'est très délibéré, parce que l'idée est que le résultat final ne devrait pas être gênant, maladroit et inconfortable. À sa manière, cela devrait paraître intemporel.

Nous avons parlé de l'horlogerie antique, et il y a des pièces qui ont aujourd'hui 200 ans ou plus, et que vous voyez, et qui ont encore l'air neuves aujourd'hui. C'est la différence, je pense, quand vous regardez quelque chose qui n'est qu'un produit et une fonction ou une machine, et quelque chose qui est une création, qui a une inspiration artistique et un message et une histoire à raconter.

Je me demande alors ce que vous pensez de l' Apple Watch , qui est en quelque sorte l'antithèse de tout ce que vous venez de décrire. Bien qu'Apple ne l'ait pas dit explicitement, on s'attend à ce que tout comme nous devons mettre à jour nos téléphones chaque fois qu'un nouveau modèle est introduit, l'Apple Watch sera également jetable.

C'est le défi. Je pense qu'en termes de technologie, c'est fantastique et à l'avenir cela pourrait être pertinent dans certains contextes. Cela fait partie d'un processus. Si nous regardons l'iPad, c'est fantastique. Mais ce qui est intéressant avec les smartphones, c'est que si nous regardons les 20 dernières années, le smartphone ou le téléphone portable était aussi grand [gesticulant], plus gros, et ensuite il est devenu plus petit jusqu'à ce qu'il atteigne une taille telle qu'il était si petit vous le perdriez trop facilement.

Alors qu'ont-ils fait? Ils ont poursuivi ce processus et ont mis une courroie pour leur permettre de développer et de poursuivre cette technologie. Et donc ce n'est pas vraiment une révolution horlogère intelligente quand on y pense, parce que quand j'étais à l'école il y a 30-35 ans, mes amis avaient un Casio ou un Citizen.

Il y avait une calculatrice, un calendrier perpétuel, un compte à rebours, un réveil, un chronomètre ... tout! [Rires] Toutes ces fonctions étaient là. C'était déjà là. Donc, quand nous regardons un smartphone aujourd'hui, ils sont devenus plus gros, donc le dernier iPhone, de l'iPod Nano, qui était en quelque sorte une révolution, est soudainement arrivé à un iPhone 6 Plus, qui est comme un mini-tablette. Je pense que c'est fantastique, pour un outil, de pouvoir faire ce que nous avons besoin de faire - quand nous voyageons beaucoup, nous pouvons rester en contact, en temps réel, et faire des choses fantastiques avec. Mais les défis proviennent de la précision de l'écran, de l'écran tactile. Quand vous coupez cet écran en un petit segment ici et que vous le collez à votre poignet, vos doigts sont toujours aussi gros qu'avant. Cela ne facilite pas les choses.

Ce sont les défis de la technologie, mais je suis sûr qu'ils réussiront en quelque sorte. Comme je l'ai dit, il y a 30 ou 35 ans, le temps était mauvais pour ce genre de produit; peut-être que le moment est venu de le faire. Et pourquoi pas - à l'avenir, je pense que vous pourriez obtenir tout cela dans le groupe [sur une montre]. C'est là que je pense que cela pourrait être intéressant et plus pertinent.

Nous ne sommes pas assez prétentieux pour dire que cela ne pourrait jamais avoir d'impact sur nos activités - bien sûr, nous devons rester pertinents, nous devons rester dynamiques, nous devons rester créatifs. Et il faut continuer à séduire le collectionneur en ne pouvant résister à l'une de nos pièces, pour toutes les raisons: la culture qui l'anime, l'histoire, l'émotion. Une montre mécanique, une belle montre mécanique - vous prenez avec vous, vous avez des aventures, des expériences; cela devient quelque chose de très, très personnel. Ce n'est pas seulement un accessoire.

Et ainsi, comme vous l'avez dit vous-même, en ce qui concerne une montre intelligente (avec laquelle vous allez avoir des difficultés technologiques similaires à ce que nous avons avec notre technologie existante, et vous allez devoir la renouveler parce que la technologie évolue si vite) ce sont les défis que je pense qu'ils doivent travailler. Ils semblent être assez bons pour trouver des solutions, cependant ... [rires]

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janv.
30 Juste parce que: La chronographe Omega Seamaster Ref. ST 176.001 Avec le style des années 70 et un mouvement de culte

Au début des années 70, Omega a sorti quelques grandes montres de sport, dont certaines étaient déjà sur HODINKEE . Aujourd'hui, nous vous montrons un chronographe Seamaster 1973, référence ST 176.001. Cette montre n'est pas seulement cool à cause de son cadran bleu mat et de son boîtier en acier brossé et courbé, mais aussi pour le mouvement qui bat à l'intérieur.

Le calibre Omega 1040 qui alimente ce Seamaster est un Lemania 1340 modifié, et est significatif pour plusieurs raisons. Introduit en 1970, le Lemania 1340 fut le premier mouvement de chronographe automatique à fonctionner à 28 800 bph. Bien sûr, le Zenith El Primero a atteint 36 000, mais 28 800 sont devenus le taux d'oscillation le plus courant dans la plupart des montres au cours des quatre dernières décennies, grâce à son équilibre de précision et sa durée de vie.

L'autre caractéristique unique de la Lemania 1340 était son utilisation d'une aiguille de chronographe au centre des minutes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, l'aiguille des minutes chrono se trouve sous le compteur des secondes et se distingue par sa pointe "avion" et sa couleur orange. Cette disposition permet une lecture rapide et facile du temps écoulé. Et si cela vous semble familier, c'est parce que le successeur de la 1340 était le fameux calibre 5100 trouvé dans tant de Sinns , Heuers et Tutimas des années 1970. En fait, le 1340 est devenu trop cher à fabriquer à cette nouvelle ère de montres à quartz japonais moins cher et a été retiré en faveur de la 5100, qui a introduit des pièces en plastique au mouvement.

Alors que le Lemania 1340 était également utilisé par Tissot, la marque SSSH (ancêtre de la Swatch Group), Omega en a fait son propre calibre 1040 en ajoutant un indicateur de 24 heures dans le cadran des secondes et en augmentant le nombre de bijoux de 17 à 22 Omega a utilisé ce mouvement dans plusieurs montres, dont la Mark IV Speedmaster et la fameuse Seamaster 120, alias le chronographe " Big Blue ". Omega a également modifié le calibre 1040 pour l'utiliser dans la Speedmaster 125 de 1973, qui en a fait le premier chronographe certifié chronomètre au monde. Plus tard, après que Lemania passa des mains de SSIH à Heuer, et finalement à Breguet, une version de la 1340 fut utilisée dans le célèbre chronographe Breguet Type XXI.

Ce chronographe Seamaster a été introduit en 1971 et vendu jusqu'en 1974, avec un cadran bleu ou argent. Il peut être porté sur un bracelet en cuir ou en Corfam, ou sur le bracelet en acier que vous voyez avec un fermoir signé Omega. Compte tenu de sa courte durée, la ST 176.001 n'est pas une montre commune à trouver, mais un favori parmi les amateurs d'Omegas vintage qui aiment sa forme distinctive des années 70, le cadran bleu et ce grand mouvement.

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janv.
30 Officine Autodromo offre la dernière édition de Vic Elford de Chronographe de Prototipo restant à Bonhams, combattant la violence domestique

Nous allons l'appeler comme il est: il n'y a tout simplement pas beaucoup de nouvelles montres intéressantes faites aujourd'hui pour moins de 1000 $. Vous savez, où les dessins ne sont pas de simples réinterprétations de montres existantes plus chères. Officine Autodromo est une exception à cela, et bien que nous souhaitons plus d'entre eux en vedette des mouvements mécaniques, nous sommes de grands fans de ce qu'ils font. Quand nous avons entendu qu'ils donnaient une pièce aux enchères où le produit irait 100% à la charité, nous devions vous le faire savoir.

Venir à vendre à la Bonhams Amelia Island Automotive Auction est le dernier chronographe Prototipo Vic Elford Limited Edition. Seulement 224 de ces montres ont été produites, et ceci comporte un livret de 44 pages sur la carrière d'Elford signé à la main par l'homme lui-même. Ces montres ont été vendues depuis plus d'un an et restent très recherchées - en vendant au-dessus du détail sur le marché secondaire. 100% du produit de cette vente ira à Micah's Place , une organisation luttant contre la violence domestique.

Vulcain est une marque peut-être mieux connue pour sa présence sur les poignets des présidents américains, ayant paru sur chacun d'entre eux depuis Harry Truman (à l'exclusion de GW Bush). Ce fait a donné une large exposition à la ligne de montres Cricket (le plus souvent doué pour POTUS), qui reste assez synonyme de la marque à ce jour. L'histoire du Cricket va plus loin que cela, enhardie par une présence féroce sur le paysage des premières montres de plongée. Avec des racines datant des années 40 et un pedigree qui le place aux côtés de Rolex et Jaeger-LeCoultre, le Vulcain Cricket continue avec une cohérence remarquable à ceux qui étudient les premiers jours des montres de sport. Le Cricket nautique a été introduit en 1961 comme un véritable instrument de plongée, en prenant la fonctionnalité de l'alarme mécanique un peu plus loin avec l'ajout de tables de décompression intégrées directement dans le cadran. Il a été conçu avec l'aide du plongeur Hannes Keller qui, à l'époque, détenait le record de plongée la plus profonde (222 mètres). Les 16 trous dans le fond du boîtier signifiaient que l'alarme était audible même à ces profondeurs. Tout cela pour minimiser les risques pour le plongeur qui n'a pas accès aux types d'ordinateurs de plongée dont leurs contemporains jouissent aujourd'hui.

Avance rapide jusqu'en 2011, Vulcain décide de construire une réédition fidèle du Nautique. Quand je dis réédition fidèle, je veux dire que vous auriez à casser les deux ouverts pour trouver les différences majeures. Alors que le côté cadran du Nautical reste unique à son prédécesseur, un examen plus attentif de ces 16 trous dans le fond du boîtier pourrait vous rappeler une autre montre d'alarme des années 60, et celle qui a récemment connu un nouveau problème. Les montres Jeager-LeCoultre Polaris et Deep Sea Alarm partagent plus qu'une simple complication d'alarme avec le Vulcain. Ils partagent tous le même boîtier, qui a été développé par Ervin PIQUEREZ et breveté en 1956. Cette construction a permis à ces montres d'être audibles sous l'eau. JLCs Deep Sea Alarm a été le premier à entrer en scène en 1959, se démarquant des autres montres de plongée populaires de la journée avec sa complication d'alarme. Le Polaris est venu quelques années plus tard en 1965 avec le même calibre 956, mais avec le cas trompé en arrière maintenant les trous de trous autour de son périmètre.

Le Vulcain nautique a frappé les étagères au milieu d'un paysage de plus en plus concurrentiel des montres de plongée. Il présentait également une complication d'alarme avec le même cas vu sur le Polaris, seulement quelques années plus tôt. Le Nautique s'est différencié avec la fonction supplémentaire des tables de décompression utilisables dans le cadran. Beaucoup plus à ce sujet.

Le Deep Sea et le Polaris ont tous deux connu une résurrection au cours des dernières années avec la sortie des montres hommage en édition limitée, le Deep Sea Tribute (venu avec deux configurations de cadrans honorant les montres internationales) et le Polaris Tribute . Chacune de ces merveilleuses récréations vous ramènera à un air de plus de 10 000 $. En d'autres termes, environ le double de ce que vous pouvez vous attendre à payer pour le nautique.

Un rapide coup d'œil sur le nautique pourrait vous laisser vous gratter la tête. Des nombres apparemment aléatoires jonchent l'espace du cadran interne, il y a une longue ouverture qui révèle encore plus de nombres. C'est beaucoup à prendre dès le départ et peut être intimidant pour le porteur décontracté. De quoi s'agit-il? Ces arrangements de nombres sont des temps de décompression pour les plongeurs descendant à des profondeurs supérieures à 20 mètres. Encore une fois, des trucs utiles pour les plongeurs dans les années 60 ou ceux qui vont en profondeur sans ordinateur de plongée. En tournant la couronne à 4 heures, vous ajustez la grande ouverture sur le cadran interne, révélant différents ensembles de nombres qui corrèlent les temps de décompression nécessaires en fonction de la profondeur de votre plongée.

Vous seriez pardonné d'appeler cela un dispositif archaïque, mais la montre est construite dans l'esprit de l'original, pour le meilleur ou pour le pire. Par exemple, il y a un avertissement dans le manuel vous informant que les tables sont basées sur les meilleures connaissances disponibles en 1961, et vous seriez bien servi de consulter des tables modernes avant votre plongée. Soyons honnêtes, cependant; cette montre n'accompagnera pas beaucoup d'entre nous lors des plongées, le bailleur sera toujours compté pour décompresser en toute sécurité en montant

Est-ce que ce fait relègue la montre au royaume de la curiosité archaïque? Pas exactement. S'il est vrai qu'une grande partie du cadran immobilier est occupé par une complication sans doute inutile, il offre un niveau d'interactivité et de complexité absent des garde-temps modernes dans cette gamme de prix. Regardez-le comme un morceau d'histoire avec lequel vous êtes capable de jouer. Si vous aimez jouer avec des outils mécaniques comme un ancien calculateur Curta ou des tableaux de distribution, vous adorerez l'élément de fonctionnalité analogique intégré au Cricket nautique. De plus, il peut être utilisé comme une lunette tournante de la même manière que vous êtes habitué à utiliser la lunette de votre plongeur de bureau actuel.

L'autre complication à utiliser avec les tableaux de décompression serait le fameux système d'alarme Cricket. Le but visé est de vous faire savoir que votre temps de plongée alloué est écoulé, et vous devez commencer votre ascension. Les 16 trous situés le long de la partie inférieure de la montre permettent au son de parcourir de courtes distances sous l'eau, ce qui permet au plongeur non seulement de ressentir l'alarme, mais aussi de l'entendre. Encore une fois, une fonctionnalité qui ne peut pas être utilisée beaucoup comme prévu, mais qui, cependant, fournira une foule d'utilité dans la vie quotidienne si vous le souhaitez. L'alarme peut être réglée indépendamment en utilisant le poussoir à 2 heures pour activer la fonction de réglage d'alarme de la couronne principale à 3 heures. Soyez averti, ce n'est pas quelque chose que vous voulez partir à un mariage ou dans un entretien d'embauche. C'est loin d'être subtil. Plus sur cela plus tard.

Avec toute cette technologie de plongée old-school emballée sur le cadran, le nautique ne peut pas être un port quotidien idéal pour la plupart des gens. La complexité du cadran interne prive la montre de lisibilité lorsqu'il s'agit de lire l'heure. Ah oui, cette montre indique aussi l'heure. L'anneau extérieur du cadran est dédié aux tâches de lecture de temps classiques, avec une configuration simple 3,6,9. Votre œil s'entraîne un peu en essayant d'obtenir une correction sur le temps, mais peut être fait facilement après une courbe d'apprentissage initiale.

L'enroulement et le réglage de la montre se font via la couronne à 3 heures. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre enroule le canon pour l'alarme, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le baril du ressort moteur. Vous apprécierez cette séparation des sources d'énergie si vous avez l'intention de porter la montre tous les jours. Ce n'est pas une alarme que vous voulez définir et oublier. Étant réglé sur une échelle de 12 heures, il s'éteindra deux fois par jour s'il est blessé. Si vous réglez l'alarme pour vous réveiller à 6 heures du matin et oubliez de régler, elle s'éteindra de nouveau à 18 heures, que vous le vouliez ou non. Cela vous oblige à être conscient de l'emplacement de l'alarme à tout moment, à moins que vous ne la laissiez suivre son cours, ce qui prendra environ 20 secondes. A partir de là, vous aurez besoin de vent encore pour une utilisation ultérieure.

La fonction d'alarme ajoute une grande partie de la technologie mécanique à votre expérience de la montre dans son ensemble, mais il peut être une nuisance pour les vêtements pratiques tous les jours (il suffit de demander à ma femme). La première fois que l'alarme se déclenche au milieu de la nuit sera la dernière fois que vous faites cette erreur.

Tout cela mis à part, le cricket nautique respire un charme des années 60 pas vu sur de nombreuses montres modernes. Le cadran est magnifiquement rendu à travers le cristal de plexi surélevé et bombé qui lui donne une sensation fidèle à l'original. La version qui m'a été donnée pour le test est le Vulcain Trophy qui ajoute un "Clou de Paris" ou une lunette hobnail à l'affaire. Il utilise également des indices blancs purs sur le cadran, contrairement au lume "vieilli" vu sur le modèle Heritage. Quelques jolis détails qui apportent un air de modernité à la montre.

Le boîtier en acier mesure 42 mm de diamètre et se fixe au poignet grâce au triple boîtier (donnant la résonance d'alarme). Si vous avez eu un vieux Polaris sur votre poignet, vous trouverez le cricket nautique un peu plus discret. Les finitions polies et brossées sur l'affaire aideront cette montre à entrer dans la plupart des garde-robes. Convient pour un mariage? Le nautique sera bien dans (mais vérifiez cette alarme si vous le faites!). Jeans et un t-shirt pour attraper le jeu de balle? Encore une fois, à la maison. La variante trophée de la montre a des coutures bleu vif le long des bords de la sangle, qui sera votre seule contrainte lors de l'adaptation à une tenue.

A l'intérieur du Nautical se trouve le calibre Cricket Vulcain propriétaire V-10. Un mouvement beau et masculin qui serait agréable à voir à travers une vitrine d'exposition, mais hélas, cela rendrait l'alarme sonore impossible. Le 157 composant V-10 est un remontage manuel avec une réserve de marche de 42 heures. Vous aurez besoin d'enrouler celui-ci tous les matins. Le pont est étiqueté "Vulcain Exactomatic" en référence au personnel de la balance non-perpendiculaire que l'entreprise a innové au début des années 40. Ceci était supposé assurer un chronométrage uniforme dans n'importe quelle position. Quelque chose avec lequel je n'ai eu aucun problème, car la montre est restée à +3 secondes d'écart chaque jour.

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janv.
30 Lettres à l'éditeur: Les pensées d'un érudit sur l'énigme de la réparation de montres anciennes

L' un des plus grands enjeux de l'industrie de la montre mécanique aujourd'hui est simple - comment garder ces millions de garde - temps en cours d' exécution dans la prochaine génération. Les Suisses investissent des millions pour embaucher des gens pour faire des montres, mais apparemment très peu de personnel et de ressources pour les réparer. Avec les conglomérats suisses offrant des pièces à moins d'horlogers indépendants, il est plus difficile que jamais d'avoir un problème simple fixé et fixé à peu de frais. L'affaire est si pressante que notre propre Benjamin Clymer l'a soulevé en parlant à la télévision Bloomberg le mois dernier. Récemment, nous avons reçu une lettre d'un lecteur décrivant ses propres frustrations à l'idée de faire réparer une montre à Londres et nous avons décidé de la publier ci-dessous pour attirer davantage l'attention sur ce grave problème.

Il convient de noter que l'auteur est M. Charles Conn , un entrepreneur en série qui a fondé Citysearch en 1995, un ancien partenaire de McKinsey & Co., un MBA de Harvard, et Rhodes Scholar. Actuellement, M. Conn est le PDG du Rhodes Trust et Warden de la Rhodes House. Il se trouve aussi être un lecteur HODINKEE et un véritable amoureux de la montre.

Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un gros problème. J'ai une fascination profonde pour les dispositifs mécaniques complexes qui reposent sur nos poignets, des dispositifs qui me rappellent simultanément un temps et un éblouissement plus anciens et plus élégants avec la technologie de l'ère spatiale. J'ai un amour particulier pour la taille et la grâce des montres classiques des années 40-60, mais je collectionne toutes les décennies. Ce que je ne savais pas en construisant ma collection, c'est que j'avais un problème encore plus grand: trouver un service adéquat et des réparateurs pour ces machines remarquables Laissez-moi vous raconter une histoire de ma récente expérience en essayant de faire réparer mon Breitling Chronomat des années 1960 à Londres et de voir si cela résonne avec d'autres lecteurs. Sa performance a été variable à la fin - parfois, il a gardé bon temps, d'autres jours moins. Et ça faisait un petit bruit de cliquetis. J'en avais besoin vérifié et réparé. Je suis allé à Londres avec des attentes élevées - la partie inférieure de Old Bond Street a la plus forte concentration des principales marques de montres partout dans le monde. Mais j'ai été déçu. Le vaste magasin phare Breitling récemment ouvert était plein de vendeurs, aucun d'entre eux n'étant trop intéressé à aider un client avec une montre ayant besoin de service. La femme que j'ai finalement réussi à signaler m'a dit qu'il faudrait une année pour évaluer et entretenir ma montre, et une révision complète (£ 450) était le seul service offert.

En bas, j'ai trouvé un technicien de montres solitaire. Il avait une nouvelle légèrement meilleure: il faudrait six semaines pour évaluer et jusqu'à six mois pour retourner la montre. Il n'était pas intéressé à ouvrir le dos pour voir s'il y avait quelque chose d'évident. Quand j'ai remarqué le timing, il a dit que l'industrie horlogère ne produisait pas beaucoup de techniciens de réparation, et a estimé que moins d'une douzaine étaient diplômés en Grande-Bretagne chaque année. Il a dit que j'étais chanceux qu'ils serviraient ma montre du tout - certaines grandes marques ont tout simplement cessé d'entretenir les anciennes montres.

Imaginez si Jaguar ou Ford vous disaient qu'ils ne serviraient pas votre ancienne voiture? Ou si vous êtes allé pour un changement d'huile et ils vous ont dit que le seul service offert était une reconstruction complète du moteur? Peut-être que rien de tout cela ne serait troublant si, comme dans l'industrie automobile, il y avait une bonne alternative dans les ateliers de réparation indépendants. Et peut-être y en a-t-il dans certaines villes, mais mon expérience à Londres était également décevante sur ce front. La plupart ne font que des travaux bas de gamme (remplacement des piles sur les montres à quartz ou changement de bande). Le premier atelier de réparation haut de gamme auquel j'ai parlé m'a dit que les grandes sociétés de montres ne leur vendraient pas de pièces officielles, ce qui les rendrait difficiles à entretenir les anciennes montres. La seconde m'a dit "ils ne correspondent pas aux pièces de rechange" ou faire des réparations individuelles - mais ferait une refonte complète (yep, 450 £ là aussi).

Ce n'était pas une expérience Breitling unique. Le même jour, j'ai essayé de faire vérifier l'imperméabilité de mon joint torique Rolex Submariner de 1983 à la boutique phare Rolex de Bond Street. Tu l'as deviné. Ils ne l'ouvriraient même pas sans un service complet (six semaines, et, plus étonnant, 450 livres). Cela malgré le fait que j'avais la carte pour montrer qu'il avait été entièrement entretenu il y a seulement trois ans. L'année dernière, j'ai envoyé trois fois mon Spitzfire 1990 des IWC (650 $) avant qu'il soit finalement fonctionnel, cumulativement neuf mois sans la montre. Chaque fois qu'ils avaient une longue liste d'articles cosmétiques coûteux qu'ils voulaient remplacer (y compris le cristal sans défaut), mais ne pouvait pas sembler fixer le mécanisme d'enroulement automatique.

Je terminerai sur une note positive, bien que celle qui mettra certaines de vos dents sur le bord. Mon ami voulait aller dans l'énorme boutique Bond Street Patek Philippe pour faire vérifier son New Time World. Non seulement ils étaient prêts à le faire en temps réel, dans un impressionnant laboratoire de montres vitré sous le niveau de la rue, mais l'agent a également saisi la Rolex de mon poignet (après avoir appris les problèmes de mon joint) sur place dans une installation de pression d'air de fantaisie. Malheureusement, il a échoué le test et je suis toujours à la recherche de quelqu'un à Londres prêt à remplacer un joint torique Rolex!

Je pense que c'est un problème dont nous devrions tous nous préoccuper, et que les grandes sociétés horlogères devraient faire plus pour y remédier. Ce petit groupe d'entreprises vend désormais littéralement des millions de montres mécaniques par an (~ 28,5 millions en 2014), avec plus de 615 000 dans la seule catégorie des montres suisses de plus de 6 000 $. Ces nouvelles montres ont de meilleurs matériaux et lubrification que leurs cousins ​​vintage, mais ils doivent encore être entretenus et réglementés. Soit les grandes marques doivent investir davantage dans les installations d'entretien, soit elles doivent être disposées à travailler avec des techniciens indépendants formés et agréés. Si ce n'est pas le cas, le coût et la frustration de la propriété nous irrite tout simplement de renoncer à ce passe-temps.

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janv.
30 Avec l'Androgyne, Manufacture Royale définit une catégorie à part: la montre-bracelet néo-steampunk

Manufacture Royale est relativement nouvelle sur le marché des horlogers indépendants, ayant débuté ses activités en 2010. Depuis lors, la marque s'est positionnée dans l'espace relativement encombré en offrant un certain nombre de modèles avec une esthétique impertinente et, notamment, des mouvements internes magnifiquement conçus. . L'un de ces modèles, l'Androgyne, symbolise clairement l'esprit de conception inhabituel de la marque et son engagement envers la dextérité technique.

Sans aucun doute, l'affaire est la première chose que vous remarquerez à propos de l'Androgyne. C'est, dirons-nous, plutôt unique conçu avec 52 composants au total, y compris un système de pattes articulées en plusieurs parties qui sont destinés à se conformer à diverses tailles de poignet. Vu ici en acier inoxydable revêtu de PVD, finition bronze métallisé, le boîtier de 43 mm est tout sauf discret. Mais en toute honnêteté, je doute que la discrétion soit d'une importance capitale pour quiconque s'intéresse à cette montre - l'Androgyne est destiné à être porté et à être vu .

Les boîtiers conçus avec un design sans compromis pourraient bien être décrits comme des steampunk en apparence, avec leurs pattes articulées et une lunette sertie de vis (qui servent aussi de marqueurs d'heures). Le fait que vous pouvez voir le mouvement interne bien conçu à travers à la fois l'avant et l'arrière de la montre ajoute à l'esthétique industrielle.

Alors que l'Androgyne est loin d'être une montre-bracelet traditionnelle en termes de look, son fonctionnement interne est conçu et assemblé de manière attrayante, en gardant à l'esprit les traditions de haute horlogerie. À l'instar de Roger Dubuis, une autre manufacture aux motifs polarisants , Manufacture Royale s'est engagée (peut-être de façon inattendue) à utiliser des mouvements internes de haute qualité à l'intérieur de ses montres attrayantes.

Un seul canon dans le calibre MR02 offre 108 heures (environ 4,5 jours) de réserve de marche lorsque la montre est entièrement enroulée. Le calibre MR02, le mouvement à remontage manuel à l'intérieur de l'Androgyne, se compose de 178 composants et mesure 30,9 mm de diamètre sur 6,26 mm d'épaisseur. D'un point de vue technique, le mouvement n'est pas révolutionnaire, mais il est bien construit et détaillé.

Les plaques en laiton présentent des finitions Côtes de Genève, visibles à travers le fond en verre saphir. En outre, les ponts (que vous pouvez voir directement à partir de la face sans cadran de la montre) présentent une finition minimale sablée, qui est belle dans sa simplicité. Les ponts sont également soulignés avec des chanfreins polis à la main qui contrastent la finition sablée d'une manière moderne et élégante (même dans ce contexte de conception industrielle ).

La construction en deux / trois plaques du mouvement et l'utilisation de glace saphir des deux côtés de la montre facilitent le placement visuellement dynamique d'un tourbillon de 60 secondes. Les ponts tenant la cage du tourbillon sont attachés au mouvement en deux points apparemment pris en sandwich entre la platine et les ponts (sur la partie supérieure du cadran). En conséquence, les points de fixation sont moins prononcés, et les ponts sablés avec des vis polies semblent flotter du mouvement.

Cette année, Manufacture Royale a présenté une version en édition limitée de l'Androgyne, avec un boîtier en or rose et un mouvement interne entièrement squelettisé. Les composants squelettisés dans le mouvement sont revêtus de ruthénium noirci, et le résultat est stupéfiant.

À l'exception de son tourbillon volant, le calibre MR06 est en grande partie similaire au mouvement utilisé dans l'Androgyne Pure Glacier (et d' autres membres plus audacieux de cette famille de produits ). Au-delà de la similitude en architecture, l'esthétique est nettement différente.

Les ponts et la platine en laiton squeletté, avec leur revêtement en ruthénium noir, forment des liens hypnotisants et réducteurs entre les différentes composantes du mouvement. Pour moi, la conception du mouvement et l'esthétique font une courte liste des mouvements les plus attrayants que j'ai vus jusqu'à présent cette année (qui inclut le calibre relativement complexe dans le Chronographe Ultra-Mince de Complication de Vacheron Constantin ).

Comme dans le cas de l'Androgyne Pure Glacier ci-dessus, rien ne bloque la vue du mouvement de chaque côté de la montre. Mais contrairement à ce modèle, cette édition limitée a, heureusement, moins de place pour l'image de marque. Au lieu du grand bouclier trilatéral avec des insignes normalement placés à 9 heures, l'insigne de la Manufacture Royale est ici rendu de manière plus proportionnelle, de taille homogène. Son positionnement est également plus élégant car relégué à une fine portion du pont squelettisé entre 9h et 10h. Le logo de la marque est appliqué séparément, sur un petit blindage trilatéral positionné à 12 heures.

Au-delà du métal précieux utilisé dans sa construction, l'Androgyne Origine présente le même boîtier visuellement complexe de 52 pièces avec des ergots articulés figurant dans d'autres modèles de cette série. Le nom du modèlL'Origine de l'Androgyne en or rose à mouvement squeletté sera produite en édition limitée de 20 pièces, au prix catalogue de 87 000 $. Ce modèle sera également produit avec un boîtier alternatif en acier inoxydable avec un revêtement PVD noir, limité à 45 pièces (67 800 $).

Selon Manufacture Royale, ses principaux marchés sont Hong Kong, Taïwan, l'Arabie saoudite et le Koweït, qui sont pour la plupart des terrains bien établis pour trouver des collecteurs à poches profondes. Cela dit, je répugne à dire que ces montres sont pour les nouveaux riches , car la corrélation entre la soi-disant monnaie ancienne et les goûts conservateurs et conservateurs n'est pas toujours directe. (Pour l'anecdote, la marque propose une gamme de montres avec des boîtiers ronds simples et des cadrans réels .)

Ce que Manufacture Royale offre à son marché cible de consommateurs bien nantis, particulièrement dans le cas de l'Androgyne, est un moyen distinctif (quoique cher) de dire stridentement: «C'est mon goût, et ça me va très bien».

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janv.
30 Ce qui vend où: Points culminants de la vente Antiquorum Genève Plus Tonnes Plus

Jaeger-LeCoultre ajoute une coloration bleue à leur impressionnant Master Compressor Extreme LAB 2, une montre qui nous a impressionné dans le passé avec son inventivité technique. L'Extreme LAB 2 a d'abord été introduit dans des accents rouges, et cette année JLC ajoute du bleu au mélange. A l'intérieur se trouve le même mouvement de fabrication ouvrant la voie à l'ensemble innovant de complications et à leurs contrôles. Notre propre Paul Boutros est allé en profondeur avec la montre , présentant un ensemble détaillé d'images et un aperçu complet. Faisons un récapitulatif rapide en l'honneur de sa nouvelle référence.

L'Extreme LAB 2 est une montre intimidante à première vue. Sa configuration à cadran ouvert et sa disposition non traditionnelle présentent un paysage étranger dans le contexte d'autres chronographes et GMT. Un peu de fouille révèle une prise rafraîchissante sur un ensemble de complications familier, et un système d'engagement à un seul bouton remplaçant une couronne coulissante traditionnelle.

Le "sélecteur de fonction" se trouve à l'intérieur de la couronne fixe, chaque pression sélectionnant l'une des trois positions suivantes: enroulement (marqué Neutre ou "N"), réglage de la fonction GMT et réglage de l'heure. La position actuelle est marquée par un sous-cadran à 3 heures sur le cadran, et signifie que tout réglage peut être fait en tournant simplement la couronne. La résistance à l'eau est un grand bienfaiteur du système, mais nous aimons la prise inhabituelle d'un élément si familier.

Une autre étape de la traditionnelle vient sous la forme d'affichage numérique pour le totalisateur minute du chronographe. Alors que les heures sont marquées dans un sous-cadran à 9 heures, les minutes sont suivies par des compteurs numériques à changement rapide situés à 12 heures. Il facilite la lecture et fournit un point focal pour les aspirations sportives de la montre.

Le réglage de l'heure ne gâchera pas l'aiguille des secondes, mais JLC a intégré un curseur le long de la paroi du boîtier à 9 heures qui peut être utilisé pour arrêter l'aiguille des secondes en cas de besoin. Le curseur doit être poussé et glissé pour arrêter l'aiguille des secondes afin d'éviter tout réglage accidentel.

Le deuxième fuseau horaire apparaît sous la forme d'un sous-cadran à 6 heures, et une indication de réserve de marche entoure la moitié supérieure du cadran, devenant bleu lorsque l'énergie diminue. Le cadran ajouré avec des composants noirs et bleus contrastés peut poser des problèmes de lisibilité, mais le boîtier de 46,8 mm devrait permettre de surmonter tous les problèmes de visibilité.

Assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre regard en profondeur sur la précédente itération de la montre ici , et gardez un œil sur d'autres images en direct de Baselworld le mois prochain. Le prix du dernier Extreme LAB 2 est fixé à 53 000 $. Pour plus d'informations sur cette montre, cliquez ici .

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janv.
30 VIDÉO: Parler des montres avec Raúl de Molina

Il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous n'aient jamais entendu parler de Raúl de Molina, à moins que vous ne soyez un spectateur régulier d'Univision. Son émission télévisée quotidienne, El Gordo y la Flaca, est l'émission la plus populaire du réseau, et voit en réalité plus de téléspectateurs que d'émissions concurrentes sur NBC, CBS, ABC et Fox . Surnommé "El Gordo", Molina est né à Cuba mais est parti en Espagne à l'âge de 10 ans après l'emprisonnement de son père. Il a débuté sa carrière dans le sud de la Floride en tant que photographe de presse, prenant un rythme qui l'amènerait dans les pires quartiers de Miami dans les années 70 et 80, dormant au téléphone avec un gilet pare-balles.

Molina allait devenir un photographe de célébrités très bien payé, qui a ensuite conduit à des apparitions dans les talk-shows de l'après-midi. Après que les producteurs se soient rendu compte de la réaction des téléspectateurs aux charmes «El Gordo», il a rapidement reçu une émission télévisée quotidienne aux côtés de la sœur de Gloria Estefan, Lilli. Raúl de Molina a été nommé l'un des Américains hispaniques les plus influents du pays, il est ambassadeur de Louis Vuitton et siège au comité d'accueil de l'Art Basel de Miami.

Le GMT-Master deux tons des années 70 est la toute première montre que Raúl a acheté pour lui-même. Il a vécu avec lui, étant servi maintes fois, et bien qu'il ne le porte plus souvent, c'est l'une de ses pièces les plus significatives.

La carrière de Raúl en tant que photographe et animateur de télévision l'a emmené à travers le monde, et cette pièce a été achetée lors de son premier voyage à Dubaï il y a de nombreuses années. Il y repense et se rappelle à quel point Franck Muller était chaud à l'époque, et comment il ne pouvait pas croire qu'il pouvait en trouver un à vendre.

L'une des marques préférées de Raúl est Panerai. Il ne fait aucun scrupule quant à son amour pour les grandes montres, et ce cadran californien est l'un de ses préférés, un peu comme un autre invité de Talking Watches, Fabrizzio Sotti . Selon certains, ceci pourrait être le Submariner moderne le plus désirable , et il reste une partie régulière de la collection de Raúl.

Le Yacht-Master II en acier est une montre que l'on ne voit pas souvent, mais que Raúl décrit comme «presque parfaite». C'est une complication très cool et l'un des rares nouveaux modèles de Rolex depuis des décennies.

Longtemps porté comme sa «montre-robe», ce Ballon Bleu en or rose accompagne Raúl depuis des années. Initialement acheté à Porto Rico, il n'a pas beaucoup évolué depuis un moment, mais reste un classique à ses yeux.

Ce Calendrier Perpétuel Portugais en or rose est une montre absolument stupéfiante, et il en a toujours rêvé. C'est sa plus récente acquisition et celle qui obtient le plus de temps à l'heure actuelle.

Si cette montre pouvait parler. Raúl continue à voyager autour du globe et avec lui lors de ces voyages, ce chronométreur mondial Girard-Perregaux.

Le Millenary d'Audemars Piguet est une ligne qui ne reçoit pas beaucoup d'attention de la part de nombreux collectionneurs, mais Raúl n'est pas le premier invité de cette série à en posséder un, et il adore ça . Il est devenu sa référence lorsqu'il participe à des événements officiels.

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janv.
30 TROUVE: Un sous-marin (tropical) Tudor a été délivré au cuirassé de la Seconde Guerre mondiale USS Nereus, et gravé en tant que tel

Alors que les Tudor Submariners ont une histoire longue et assez bien documentée en tant que garde-temps officiel de la marine nationale française, leur lien avec la marine américaine est beaucoup moins clair. Nous savons qu'ils ont été utilisés par une poignée d'unités à la fin des années 1950 et au début des années 1960, mais vous en trouvez rarement un avec des numéros d'édition ou des gravures. Et c'est ce qui rend cet exemple particulier si spécial.

Panerai ouvre sa nouvelle boutique Madison Avenue ce mois-ci, avec un vaste espace conçu par le designer et architecte espagnol Patricia Urquiola. La nouvelle boutique présente une vision moderne de la marque italienne, et rend hommage à leur rôle dans la fourniture d'outils à la marine italienne. Urquiola a étudié en Italie et ses récents travaux incluent la boutique Santorini à Milan et New York, l'hôtel W à Porto Rico et l'hôtel Mandarin à Barcelone.

Le patrimoine et les influences italiennes sont évidents à l'entrée de la nouvelle boutique, avec une impression de la cathédrale de Florence qui donne le ton. Les matériaux utilisés comprennent le marbre, le laiton, le bois et le verre reeded, chacun invoquant le monde de la mer et des navires.

Officine Panerai compte aujourd'hui 64 boutiques à travers le monde, dont 10 aux États-Unis. Urquiola a conçu les boutiques Panerai à Florence, Paris, Hong Kong et Miami Design District, qui sera bientôt le flagship de Panerai. magasin aux États-Unis

Voici ce que Patricia Urquiola a dit à propos de cette expérience: "C'est ma partie préférée de Madison Avenue, que j'ai souvent visitée quand j'étais à New York, mon but étant d'amener une partie de Florence à New York, avec un image de la ville rappelant immédiatement les origines de la marque. "

Aujourd'hui est le 1er mars, aussi connu comme le jour où les propriétaires du calendrier perpétuel du monde peuvent montrer leurs marchandises. Donc, pour célébrer cela, nous vous montrons l'une des perpétuelles les plus brillantes à avoir été introduites en 2015 jusqu'à présent.

JLC a eu une autre très bonne performance au SIHH 2015, en équilibrant le classique avec l'incroyable . Se penchant plus du côté de ce dernier est cette beauté, surnommée le Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel - la brièveté n'a jamais été une force de Jaeger-LeCoultre. Nom mis à part, cette montre a beaucoup à offrir à la fois pour les engins et ceux qui apprécient simplement la beauté pure. Et, cette montre est beaucoup plus emballante que vous ne l'imaginez, même à première vue.

La caractéristique la plus frappante de cette nouvelle montre est en effet le cadran bleu granuleux, imitant la voûte céleste. Cela donne le ton pour toute la montre, qui, vous remarquerez à 3 heures, affiche une phase de lune perpétuelle. Ceci est connecté au système de calendrier perpétuel intelligent.

À 12 heures, vous verrez non seulement les indications perpétuelles traditionnelles dans les ouvertures et un cadran, mais aussi le calendrier complet du zodiaque. Le QP est alimenté intelligemment par le tourbillon interne à 6 heures et n'a pas l'effet négatif sur le groupe motopropulseur que l'on retrouve typiquement avec un calendrier perpétuel.

Enfin, tous les affichages du calendrier et de la phase lunaire sont préprogrammés, ce qui signifie qu'un simple ajusteur avancera toutes les indications du calendrier, ce qui, comme le dira n'importe qui avec un perpétuel perpétuel, est une excellente chose.

À 6 heures, le magnifique tourbillon entièrement interne avec spiral cylindrique développé par JLC - un tourbillon à la pointe de la technologie - est absolument sans égal pour les performances chronométriques. L'ensemble du boîtier tourbillon est en titane, ce qui le rend plus léger que la plupart des autres et gère à nouveau la puissance de la manière la plus efficace. Vous remarquerez également que le cadran est sur deux niveaux différents, ce qui donne au tourbillon l'impression de flotter.

Prouvant qu'il s'agit bien d'une montre destinée à être portée, elle dispose d'un rotor à remontage automatique de 22k qui reproduit la médaille d'or remportée par JLC à l'Exposition Universelle de Paris en 1889 pour la performance chronométrique. Le JLC Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpetual est de 42 mm de diamètre, avec un boîtier en or blanc. Le prix devrait être d'environ 143 000 $. Plus ici .

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